Entdecken Sie das fabelhafte Fermanagh auf zwei unterhaltsamen Touren

„Enniskillen ist Irlands einzige Inselstadt”, sagt Bryan Gallagher in seinem Brogue aus der Grenzregion. „Sie ist von Wasser umgeben und hat fünf Brücken, über die man sie betreten und verlassen kann.”

Wir treiben auf dem Wasser vor dem Steg des Enniskillen Castle Museum und blicken zurück auf die Burg, die im 15. Jahrhundert von den Maguires erbaut wurde, und auf die Stadt, die sich dahinter erhebt.

Diese Brücken sind bei weitem nicht die einzige Möglichkeit, die Insel zu verlassen. Enniskillen liegt etwa in der Mitte der vielen Kilometer langen Wasserstraße des Lough Erneund ist ein pulsierendes Zentrum für Abenteuer auf dem Wasser, von der Kreuzfahrt bis zum Kajakfahren und vom Schwimmen im offenen Wasser bis zum Angeln im Süßwasser.

Sie können die Küste auf einer Island Discovery Tour in einem vollelektrischen Passagierschiff mit Außendeck und Innenlounge erkunden oder mit dem Hydrobike unter den Brücken hindurch auf eigene Faust fahren.

Heute Nachmittag fahre ich mit dem Erne Water Taxi in einem bequemen Achtsitzer zur alten Klosterstätte der Insel Devenish, begleitet von einem fröhlichen baskischen Ehepaar und einem begnadeten Geschichtenerzähler als Reiseleiter.

„Im 16. Jahrhundert”, lädt Bryan uns ein, sich vorzustellen, „war dieser Ort vollständig mit dichter Vegetation und Bäumen bedeckt, stellenweise undurchdringlich.” Es gab wilde Bären, Wildschweine, Wölfe und – am gefährlichsten von allen – Menschen. Die schnellste und sicherste Art zu reisen war also das Wasser.

„Dies war ihre Hauptstraße, und jeder Normanne, jeder Pflanzer, jeder Mensch, jedes Schwein, jede Ware, alles reiste auf dem Wasserweg. Es war also ein genialer Schachzug der Maguires, ihr Schloss hier an der engsten Stelle der Wasserstraße zu errichten: Sie hatten quasi eine Mautbrücke, und sie hatten das Sagen über alle, die den Lough hinauf- und hinunterfuhren.”

Wir schlüpfen nun unter der ältesten Brücke der Insel hindurch, die 1885 von Hand gebaut wurde, und neigen unsere Köpfe in Richtung der Enniskillen Royal School, der ehemaligen Portora Royal School, die unter anderem die Schriftsteller Oscar Wilde und Samuel Beckett hervorgebracht hat.

Ich lehne mich glücklich zurück, verdaue alles, was ich gesehen und gehört habe, und genieße den beruhigenden Anblick, während Bryan das Boot nach Süden zu seinem Lieblingsplatz im Lough Erne steuert.

Unterwegs weist er auf magische Orte hin, die wir sonst vielleicht übersehen würden. Zum Beispiel dort, wo „die Bäume weit ausbuchten und die Äste sich auf den See legen, und wenn man Glück hat, sieht man hier einen Eisvogel: einen kleinen Vogel mit schillerndem türkisfarbenem Mantel und braunem Vorderteil, der kerzengerade fliegt und auf dem Wasser ein- und austaucht.”

Oder wie die gelben Bojen am Horizont, wenn der angrenzende Fluss in den Lough Erne Upper mündet, die Aalnetze markieren, die von Fischern zum Fang dieser Süßwasserdelikatesse ausgelegt wurden.

Während wir vorbeifahren, erinnern sie mich an all die unverwechselbaren Geschmäcker, die hier über die Jahrhunderte hinweg genossen wurden. Ich hatte einen ereignisreichen Vormittag in Begleitung von Mark Edwards auf seiner kulinarischen Tour „Taste of Enniskillen” am Samstagmorgen. Mark – ein weiterer Einheimischer aus Enniskillen mit einem Talent zum Plaudern – gab einen bunten Überblick über das kulinarische Erbe von Fermanagh.

Wir haben von der Butter gehört, die so wertvoll war, dass sie im Mittelalter wie ein Schatz vergraben wurde (in einer der vielseitigen Museumsgalerien des Schlosses kann man eine jahrtausendealte, im Moor konservierte Butter besichtigen).

Von dem Schwan und dem Wildbret, das Hugh „The Hospitable” Maguire für seine legendären Festmahle gebraten hat, bei denen strenge Tischmanieren galten. („Es war nicht erlaubt, sich an den Haaren zu kratzen, falls etwas herausfallen würde, mit den Fingern zu dippen oder mit dem Messer in den Zähnen zu stochern”, berichtet Mark).

Wir erfuhren von den Scotch Stores aus dem 19. Jahrhundert, in denen die lokalen Weihnachtstruthähne gerupft und in alle Welt verschickt wurden. Und von den Schweinen einer seltenen Rasse, die heute von Pat O'Doherty, einem Metzger in dritter Generation, für seinen preisgekrönten Fermanagh Black Bacon als Wildschweine auf seiner eigenen Privatinsel gehalten werden.

Vor dem Rebecca's Café, das nach der ersten Frau benannt ist, die ihr eigenes Brot auf dem Milchmarkt aus dem 19. Jahrhundert verkaufte (der jetzt als eleganter Hof des Handwerkerdorfs Buttermarket restauriert wurde), probierten wir luftige Scones mit Butter und hausgemachter Marmelade.

Wir haben Tickety Moo Ice Cream in Ruby's Café probiert, von Jersey-Kühen, die man auf dem Bauernhof der Familie Grey besuchen kann, wo die glückliche Herde von automatischen Melkmaschinen und „einer großen Roboterbürste, die ihnen den Hintern krault”, wann immer sie wollen, profitiert.

Wir genossen die selbstbewusste zeitgenössische Küche junger lokaler Chefköche und Gastronomen, die bereits in der Fernsehshow „Great British Menu” zu sehen waren: Marty McAdam von Paget Lane und Street Kitchen und Glen Wheeler von 28 at The Hollow. Und wir erfrischten uns mit Weltklasse-Gin, der in der Boatyard Distillery am See hergestellt wurde.

Jetzt aber nähern wir uns dem idyllischen Ziel des heutigen Nachmittags, die Insel Devenish, und es sieht so aus, als hätten die Götter eine Lichtshow für uns arrangiert.

Das Sonnenlicht strömt in kontrastreichen Wellen zwischen den sommerlichen Schauerwolken hindurch und hebt historische Highlights hervor, die sich in weichem grauen Stein aus dem frisch gewaschenen Gras erheben. Wir sehen einen 900 Jahre alten Rundturm in neuwertigem Zustand.

Dahinter liegt das Augustinerpriorat St. Mary, das im 15. Jahrhundert erbaut, aber Mitte des 16. Jahrhunderts von Cromwell für Heinrich VIII. aufgelöst wurde. Und am Ufer die Ruinen der Teampal Mór (große Kirche) aus dem 12. Jahrhundert, die an der Stelle der ursprünglichen, von St. Molaise im 6. Jahrhundert gegründeten Kirche errichtet wurde.

„Ich bin so froh, dass ihr es im Sonnenschein sehen konntet”, sagt Bryan, als wir an Land hüpfen, bevor er uns anweist, die Augen zu schließen und die Stille zu genießen, die nur durch Vogelgezwitscher und das Rauschen des Windes unterbrochen wird. „Ihr seht, was die Attraktion ist”, flüstert er. „Ich bin kein religiöser Mensch, aber ich weiß, dass die Insel Devenish ein besonderer Ort ist.”

In wenigen Augenblicken beginnt es zu regnen, aber innerhalb von Sekunden sind wir unter Bryans riesigem Regenschirm zusammengekauert, während er die Geschichte weitererzählt.

„Die Leute denken, dass die Mönche sich hier wegen der Stille niederließen: um in der Einsamkeit zu beten”, erzählt er uns. „Aber wenn man sich daran erinnert, dass alles auf dem Wasserweg transportiert wurde, dass dies der Highway ihrer Zeit war, machen plötzlich alle Klosteranlagen an den Seiten der Inseln Sinn.

„Heutzutage kommen wir hierher, um von den Menschen wegzukommen – aber diese Klöster waren die Autobahnraststätten: Sie wollten, dass man vorbeikommt! Und sie waren mittendrin im Geschehen.”

Bryan erzählt uns, dass diese kleine Insel – nur zwei Kilometer lang und halb so breit – zu ihren besten Zeiten ein lauter, dicht besiedelter Ort gewesen sein muss. Der Tag wurde von der Glocke unterbrochen, welche die Inselbewohner zum Gebet, zum Essen oder zur Arbeit rief oder vor einem Angriff warnte; die Luft war erfüllt von den Geräuschen spielender Kinder, kochender Menschen, die auf den Feldern arbeiteten oder auf dem See fischten.

Bryan kommt hierher, seit er ein Kind war. Zum Beweis hat er ein Foto auf seinem Handy, das sein Vater vor fünf Jahrzehnten aufgenommen hat: eine Schar von Cousins und Cousinen auf den Stufen vor dem runden Turm. Und er hat jahrhundertealte Geschichten über jeden Zentimeter dieser gesegneten Insel zu erzählen.

Davon, wie dieses steinerne Hochkreuz einst als Lehrmittel für Kinder „mit den leuchtendsten Farben, die sie finden konnten”, bemalt wurde. Über den Glauben der Einheimischen an die heilende Wirkung des Bullán-Steins: ein glatter Stein mit einer natürlichen Vertiefung, der alles heilen soll, von „Rücken- oder Knieschmerzen bis hin zu schlechten Gedanken oder einem schlechten Ehemann oder einer schlechten Ehefrau”.

Und wie Irlands besondere Ausprägung des keltischen Christentums die Koexistenz verschiedener Weltanschauungen ermöglichte, so dass „wir zwar nicht an die Heilung und die heilende Wirkung des Landes glauben, aber auch nicht ungläubig sind – und schon gar nicht respektlos”.

Bryan kommt immer noch mit seinem Vater, der inzwischen 88 Jahre alt ist, hierher. An einem Sommerabend fahren sie gerne hinaus, um sich auf dem Wasser treiben zu lassen und den Blick auf die Insel und das Ufer des Sees schweifen zu lassen, das unverändert ist, seit die Mönche, die Wikinger, die Maguires, die Normannen und die Pflanzer in diese Gewässer segelten.

„Sie können sehen, warum wir so verliebt sind”, sagt er.

Das kann ich. Aber mehr als das: Dank der lebendigen Erzählung von Bryan und Mark kann ich über die fließende Schönheit im heutigen, sich ständig verändernden Licht hinaus in die farbenfrohe, ereignisreiche Vergangenheit dieser geschichtsträchtigen Inseln und Wasserstraßen blicken. Und das ist ein Geschenk.